Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения, председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов Хакасии Маина Чебодаева делится с читателями 19rusinfo.ru статьей о традиционной женской рубахе хакасок-кызылок.
Вот ее содержание:
"Хакасская национальная рубаха входит в состав традиционного костюма, являясь частью его многовековой культуры. В костюме отражаются культура, эстетика и мировоззрение хакасов. Традиции в национальной одежде хакасов были связаны, прежде всего, с кочевым образом жизни и суровым континентальным климатом, с резкими перепадами температур. Национальная одежда хакасов хорошо приспособлена к кочевому образу жизни. Длительная езда в седле требовала такой одежды, которая не стесняла бы движения седока. Скотоводство обусловило выбор материалов, из которых шилась традиционная одежда. Женская рубаха шилась из шелка и бумажных тканей (даба, ситец, бязь).
Кызыльцы (хакасское название хызылар - прим. автора) - этнографическая группа хакасов. Район проживания кызыльцев занимал степи между Черным и Белым Июсами, по рекам Печище, Салбат, Сарале, Вернему Урюпу и у Божьего озера. В настоящее время кызыльцы проживают в Абакане, Ширинском и Орджоникидзевском районах Хакасии и Ужурском и Шарыповском районах Красноярского края.
Женские рубахи хакасок-кызылок были повседневные, праздничные, детские, девичьи и замужних женщин.
Покрой женской рубахи кызыльцев «когенек» имел некоторое сходство с женскими рубахами качинцев и сагайцев, но оно отличалось своей декоративной отделкой. Женское рубаха шили длинным, с широким подолом «идеек». Длина подола сзади доходила до пола, а передняя часть платья делался короче. На груди и на спинке у воротника рубаха собиралось в мелкие сборки «чыырынды». Воротник «мойдырых» делался отложным с острыми концами. Рубаха застегивалось на одну пуговицу. Наплечники «ээн», обшлага «моркам», углы воротника, ластовицы, иногда и обшивка подола делалась из материи другого цвета. Сборка наплечника «ээн пазы» прошивалась полосками, зигзагообразными линиями, геометрическими фигурами или узорами растительного орнамента. С правого бока под рукавом находился карман «iзеп».
В 1848 году в Ачинском округе Енисейской губернии, в местах проживания хакасов-кызыльцев побывал общественный деятель, писатель и географ Иван Петрович Корнилов. При посещении кызыльского улуса Ораки он ознакомился с жилищами кызыльцев - зимником (избой) и летником (юртой), а также обратил внимание на женскую одежду женщин-кызылок после чего написал следующее:
«Из юрт выглядывают женщины и девушки в кугунеках. т. е. длинных рубахах из грубой пестряди с наплечниками из цветных лоскутков, и в платках, повязанных на головах в виде колпаков, с кончиками, высунувшимися наверху убора из подобие заячьих ушей».
Наибольшее количество трудов по этнографии этнической группы хакасов-кызыльцев было сделано секретарем Томского губернского статистического комитета, князем Н. А. Костровым в книгах «Кызыльские татары» (1854 г.) и «Этнографические заметки о кызыльских татарах» (1865 г.).
«Женщины кызылки носят летом являются чаще всего в одних полотняных или дабовых рубахах, даже не подпоясанных, с белым колпаком на голове и босыми ногами. Желая нарядиться, они надевают ситцевые или даже шелковые платья обыкновенного крестьянского покроя, а на голову шапки из красного бархата, опушенные чернобурой лисицей, с длинными красными шелковыми кистями на маковке», - отметил исследователь.
В популярной книге красноярских исследователей А. А. Кузнецовой, П. Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы (материалы для изучения)» (1898 г.) хорошо изучив материалы Мелецкой и Кызыльских инородных управах в местах проживания кызыльцев и традиции местного населения в ношении костюма, авторы впервые указали на особенность кызыльского кроя повседневной женской рубахи – это изготовление воротника белого цвета на рубахе. По данному поводу они написали следующее:
«У воротника вся материя собрана сборками, наплечники, обшлага и воротник делаются из другой материи, последний (воротник-прим. автора) у кызыльцев бывает из материи белого цвета (холста или коленкора».
В известной книге этнографа Ю. А. Шибаевой «Одежда хакасов» (1959 г.) был опубликован фактический материал этнографических экспедиций ХакНИИЯЛИ 1947 и 1948 -х годов. Автор сделала также замечания по локализации у этнических групп хакасов качинцев, сагайцев и кызыльцев. В данной монографии ученая систематизировала все имевшиеся, часто весьма отрывочные, сведения о традиционной рубахе хакасок, а также в значительной мере опираясь на собственные собранные полевые материалы и на изученные ею музейные коллекции в Абакане и Минусинске сделала вывод, что в 1940- годы кызыльские женщины имели традиционную рубаху:
«В кызыльских улусах Агаскыр, Малая Сарала и Ошколь у всех почти женщин есть хоть по одному хакасскому платью».
Другая исследовательница народного искусства хакасов Т. Б. Митлянская отметила, что в 1980- х годах для национальных платьев женщин-кызылок, проживавших в северных, подтаежных районах (Ширинский и Орджоникидзевский районы находятся в северной части Республики Хакасия – прим. автора) особенности колорита ткани рубахи и орнамента вышивки.
«Следует отметить, что если для степных районов Хакасии (места проживания этнической группы качинцев- прим. автора) особенно характерен геометрический узор орнамента, то в северных, подтаежных районах в узорах орнамента преобладают цветочные и растительные мотивы. Здесь орнаментальные формы крупнее. Силуэт цветка, листьев стебля ясно и четко читается на контрастном фоне черного, темно-вишневого, зеленого сукна или шелка», - считала исследовательница.
Цвет ткани которые использовали женщины-кызылки при шитье традиционной рубахи по мнению Т. Б. Митлянская был также разнообразным – зеленый, темно-синий и фиолетовый цветов.
По особенностям ритма, композиции, симметрии различают типы орнамента на женской рубахе хакасок-кызылок: геометрический, растительный и космогонический.
Растительные узоры встречаются в вышивке кызылок (цветок, лист, побег). Свободно заполняя поверхность, такие узоры на наплечнике «ээн» оставляли свободный фон и придавали рубахе нарядный и праздничный вид.
Космогонический знак «Солнце» кызыльцы применяли в вышивке, как и женщины-сагайки для заполнения центральной части композиции на наплечнике «ээн» с вышивкой мотивом орнамента «розетка» - символ богини Солнца «Кун». Еще с древних времен человек заметил, что точка захода Солнца в течение года перемещается от юго-востока к северо-востоку и наоборот. Это природное явление породило у художников представление о спиралевидном движении Солнца, а в орнаменте - изображение «розеток», которые стали весьма распространены в искусстве народных мастеров. Лучшее время года в степи длилось от шести до восьми месяцев и приходилось на весну, лето и осень. Вот почему вышиваемый орнамент на одежде нередко приобретал форму шести-восьми лепестковой «розетки», вписанной в круг.
Таким образом, в традиционной женской рубахе женщины-хакаски (качинки, сагайки и кызылки) имели общий традиционный крой в шитье рубахи, а также в вышивке среднего шва на сборке наплечника рукава «ээн пазы», который прошивался геометрическим орнаментом - прямыми полосками, зигзагообразными линиями, треугольниками, ромбами, овалами и крестами. Геометрический орнамент у хакасов был связан с богом Среднего мира Богом Чир-Су (Земля-Вода), который в мифологии олицетворял мужское начало и был богом Среднего мира, населенного людьми. Но, в декорировании женской традиционной рубахи женщины-хакаски (качинки, сагайки и кызылки) они имели также свои этнические особенности в вышивке орнамента и колорите выбора цвета женской рубахи".
Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения,
председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов
Хакасии Маина Чебодаева
