Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения, председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов Хакасии Маина Чебодаева делится с читателями 19rusinfo.ru статьей о традиционной женской рубахе хакасок-сагаек.
Вот ее содержание:
«Хакасская национальная женская рубаха входит в состав традиционного костюма, являясь частью его многовековой культуры. Хакасы не были однородны в своем национальном составе и делились на этнические группы: качинцев, сагайцев, кызылцев, койбалов и шорцев. В этой публикации мне хотелось бы обратить внимание на этнические особенности традиционной женской рубахи хакасок-сагаек.
Сагайцы (хакасское название сагай - прим. автора) - этнографическая группа хакасов, проживание которых в ХIХ-нач. ХХ века было ограничено левым берегом среднего течения реки Абакан, оба берега его верхнего течения Абакана и левый приток от р. Камышта (верх по течению до р. Матура). В настоящее время хакасы-сагайцы проживают в Абакане, Бейском, Аскизском и Таштыпском районах Хакасии.
Женские рубахи хакасок-сагаек были повседневные, праздничные, детские, девичьи и замужних женщин.
Покрой женской рубахи «когенек» сагайцев имел некоторое сходство с другими этическими группами хакасов – качинцев и кызыльцев, но оно отличалось своей декоративной отделкой. Женскую рубаху «когонек» сагайцы шили не такой длинной и с широким подолом «идеек», как качинцы. На груди и на спинке у воротника рубаха собиралось в мелкие сборки «чыырынды». Воротник «мойдырых» делался отложным с острыми концами. Наплечники «ээн», обшлага «моркам», углы воротника, ластовицы делалась из одной ткани, что и платье. Сборка наплечника «ээн пазы» прошивалась геометрическим или растительным орнаментом. Рубаха застегивалось на одну пуговицу «марха». С правого бока под рукавом находился карман «iзеп».
В 1982 году в книге «Очерки материальной культуры хакасов» этнограф К. М. Патачаков описал этнические различия в женских рубахах качинцев и сагайцев:
«Женские рубахи качинцев и сагайцев имели некоторые отличия. Качинская женская рубаха шилась более широкой, чем сагайская. Передний подол был намного короче, чем сзади. Узоры на наплечниках и обшлагах качинской рубахи вышивались широкой полосой, а у сагайских женщин они имели узкую линию. Эти различия, по-видимому, указывают на данные этнические особенности двух племен».
Женскую повседневную рубаху сагагайки шили из ситца, бумазеи, сатина и другой хлопчатобумажной ткани. Праздничные платья шили из шелка и шерсти и использовали при шитье зеленый, голубой, светло-зеленый и темно-синий цвета. Женские рубахи хакаски-сагайки декорировали вышивкой наплечники «ээн», обшлага «моркам», воротник «мойдырых» и верхнюю часть рукава у наплечника платья «ээн пазы». Мотивы орнаментов вышивки у сагаек на женских рубахах делался по определенному канону с сохранением строго традиционных форм. На наплечники «ээн», обшлага «моркам» и угол воротника «мойдырых» использовали одну ткань из чего шилось платье или вышивали цветными, симметрично расположенными узорами с растительными мотивами.
Исследователь народного искусства народов Сибири 1970-1990-х годов Т. Б. Митлянская, касаясь особенности женской рубахи хакасов-сагайцев сделала важный вывод:
«Особенностью женских национальных платьев подтаежных районов Хакасии является то, что низ их нередко украшают цветные полосы. Кроме того, они более мягкого колорита. Здесь не встретить ярких, насыщенных цветов, столь характерных для степных, южных районов, где все горит, искрится под солнцем…мастера здесь используют синий, голубой, зеленый открытых, резких тонов».
По особенностям композиции на вышивке различали типы орнамента на женской рубахе хакасок-сагаек: космогонический, растительный и геометрический.
Женские рубахи хакасок-сагаек на наплечниках «ээн» и концы воротника «мойдырых» декорировались космогоническим мотивом «розетка», который символизировал Богиню Солнца «Кун» и был своеобразным оберегом человека. Богиня Солнца «Кун» в мифологии хакасов олицетворила женское начало и была богиней жизни на земле. Богиня Солнце «Кун» была сестрой Богини Луны «Ай».
Солнце – начало начал, говорили хакасы, без него невозможно жить на земле. Солнце является животворным источником, своей энергией питающее все живые существа. Солнцу хакасы молились, задабривали жертвоприношениями, устраивали в честь него праздники. Один и таких праздников – Новый год «Чил пазы» сохранился до наших дней, его отмечают ежегодно 22 марта первого весеннего месяца. Отпраздновав его, хакасы устраивали той и после этого покидали зимние стоянки, уходя со стадами на летние пастбища. Встреча весны, к которой так тщательно готовились, была народным праздником хакасов. Он был связан с поклонением богине Солнца «Кун».
Богиня Солнца «Кун» в народной вышивке хакасов изображались в виде «розетки». Еще с древних времен человек заметил, что точка захода Солнца в течение года перемещается от юго-востока к северо-востоку и наоборот. Это природное явление породило у мастеров представление о спиралевидном движении Солнца, а в орнаменте - изображение «розетки», которое стало весьма распространённым в искусстве народных мастеров. Лучшее время года в степи длилось от шести до восьми месяцев и приходилось на весну, лето и осень. Вот почему вышиваемый орнамент на традиционном костюме хакасов нередко приобретал форму шести-восьми лепестковой «розетки», вписанной в круг.
Известный археолог Я. И. Сунчугашев в монографии «Древняя металлургия Хакасии. Эпоха железа» особое значение уделил солярному орнаменту.
«Рисунок Солнца, которое глубоко почитали древние хакасы, выписывался даже в очень мелких масштабах, но с хорошо видимыми лучами в небольшие прямоугольные бляхи…Бытование культа Солнца и Луны в верованиях древних хакасов подтверждается и памятниками енисейской письменности. Глубокое почитание Солнца и Луны древними зафиксировано также в хакасских богатырских сказаниях, создание которых восходит к периоду существования древнехакасского государства», - считал ученый.
Средний шов на сборке наплечника рукава «ээн пазы» женской рубахе сагайцев прошивался геометрическим орнаментом - прямыми полосками, зигзагообразными линиями, треугольниками, ромбами, овалами и крестами. Геометрический орнамент у хакасов был связан с богом Среднего мира Богом Чир-Су (Земля-Вода), который в мифологии олицетворял мужское начало и был богом Среднего мира, населенного людьми. Бог Чир- Су (Земля-Вода) покровительствовал людям, наделялся благодетельной и карающей функциями, иногда выступал в значении Родины. Каменные изваяния установленные в степях, в горах, около рек, озер и лесов в Хакасско-Минусинской котловине с эпохи окуневской культуры, были посвящены богу Чир-Су (Земля-Вода), где богу совершались жертвоприношения.
Среди мотивов растительных узоров, которые встречаются в вышивке на женских платьях сагайцев - это цветок, лист, побег и трилистник. Свободно заполняя поверхность на наплечниках «ээн», такие растительные узоры полностью не заполняли фон наплечника «ээн», но придавали женской рубахе сагаек нарядный и праздничный вид. Подол женской рубахи «идеек» хакасок-сагаек украшался атласной лентой.
В 1946-1949-х годах этнограф ХакНИИЯЛИ Ю. А. Шибаева вовремя этнографических экспедиций в Аскизский и Таштыпский районы Хакасской автономной области отметила, что национальные рубахи хакасы-сагайцы и бельтиры имели в каждой семье. Она писала:
«В притаежном улусе Верхние Сиры того же района (Таштыпского района –прим. автора) почти у каждой замужней хакаски есть одеваемое по праздникам хакасское платье… У бельтир в степных улусах Малый Монок и Бельтиры Аскизского района из местной одежды у женщин встречаются когонеки, тоны с национальной вышивкой».
Нужно отметит, что уже в 1950-2000-е годы мастерицы-сагайки в вышивке на женских рубахах стали заимствовать и использовать мотивы орнаментов, которые в вышивке традиционно использовали мастерицы качинки – «мировое древо», трилистник и другое, тем самым отошли от использования своих традиционных орнаментов при шитье традиционного костюма».
Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения,
председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов
Хакасии Маина Чебодаева
