Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения, председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов Хакасии Маина Чебодаева делится с читателями 19rusinfo.ru статьей об этнических особенностях женских рубах хакасок-качинок.
Вот ее содержание:
«Хакасская национальная женская рубаха входит в состав традиционного костюма, являясь частью его многовековой культуры. В костюме отражаются культура, эстетика и мировоззрение хакасов. Традиции в национальной одежде хакасов были связаны, прежде всего, с кочевым образом жизни и суровым континентальным климатом, с резкими перепадами температур. Национальная одежда хакасов была хорошо приспособлена к кочевому образу жизни, а длительная езда в седле требовала такой одежды, которая не стесняла бы движения седока на лошади.
Хакасы не были однородны в своем национальном составе и делились на этнические группы: качинцев, сагайцев, кызылцев, койбалов и шорцев. В данной публикации мне хотелось бы осветить этнические особенности традиционной женской рубахи хакасок-качинок.
Качинцы (хакасское название хаас - прим. автора) - этнографическая группа хакасов, проживание которых в ХIХ-нач. ХХ века было ограничено с юга нижним течением Абакана (до впадения в него р. Камышты), на западе р. Белый Июс и отрогами Кузецкого Алатау, на севере верхним течением р. Чулым и на востоке р. Енисей. В настоящее время хакасы-качинцы проживают в Абакане, Алтайском, Ширинском и Усть-Абаканском районах Хакасии.
Женские рубахи хакасок-качинок были повседневные, праздничные, детские, девичьи и замужних женщин.
Покрой женской рубахи «когенек» качинцев имел некоторое сходство с другими этическими группами хакасов – сагайцев и кызыльцев, но оно отличалось своей декоративной отделкой. Женскую рубаху «когонек» шили длинной, с широким подолом «идеек». Длина подола «идеек» сзади доходила до пола, а передняя часть рубахи делался короче. На груди и на спинке у воротника рубаха собиралось в мелкие сборки «чыырынды». Воротник «мойдырых» делался отложным с острыми или круглыми концами. Наплечники «ээн», обшлага «моркам», углы воротника, ластовицы, иногда и обшивка подола делалась из ткани другого цвета. Сборка наплечника «ээн пазы» прошивалась с геометрическим орнаментом. Рубаха застегивалось на одну пуговицу «марха». С правого бока под рукавом находился карман «iзеп».
Первое гравюрное воспроизведение качинского женского костюма мы встречаем в ХVIII веке в книге И. Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопамятностей» (СПб., 1799). В книге ученый дал описание качинского женского костюма, который, по его мнению, был схож с бурятским костюмом.
«Тонкое нижнее платье из китайки, шелковой материи и прочее…на праздничном платье много видно красиво вышитых узоров или вычуров, а при том обшивается оно по краям материалами иного цвета или опушается мягкою рухлядью», - отметил Георги.
В ХIX веке наибольшее количество трудов по этнографии хакасов было сделано секретарем Томского губернского статистического комитета, князем Н. А. Костровым. В его книге «Качинские татары» (1852) Н. А. Костров писал, что «костюм качинцев и качинок очень прост. Женщины летом – одну длинную дабовую, холстинную или шелковую, неподпоясанную рубаху (кугенек)».
Первой работой, в которой специально рассматривается костюм хакасов, является книга А. А. Кузнецовой, П. Е. Кулакова «Минусинские и ачинские инородцы (материалы для изучения)» (1898). Хорошо изучив материалы Абаканской инородной управы, где проживали качинцы, авторы отметили, что на женская рубаха качинцев шилась из дабы, кумача, «азиатских» ситцев с пестрыми рисунками ярких, преимущественно красных цветов, шерстяных и шелковых материй. Стоила женская рубаха от 1 до 40 рублей.
В книге ученые впервые сделали описание кроя повседневной женской рубахи:
«На женскую рубаху идет 5 (пэс эн) или 6 полос материи, одна из них скашивается и идет на бока, две полосы идут на перед и два на зад. Ширина в подоле достигает 6-7 аршин. Спереди рубаха шьется короче, сзади же значительно длиннее и волочится по земле. Покроем женская рубаха походи на мужскую, только шьется шире и длиннее последней. У воротника вся материя собрана сборками, наплечники, обшлага и воротник делаются из другой материи. Наплечники же нередко вышиваются шелком.
Рукав пришивается к наплечнику, у шва собран в сборки и пришит в виде узора шелком. На рукава идет 3 полосы материи, из которых одна скошена. Карман делается под рукавом рядом с ластовицей. Воротник отложной с острыми и тупыми концами застегивается большой пуговицей; концы его делаются иногда из другой материи и украшаются стеклянными или перламутровыми пуговицами или вышиваются шелком».
В 1900 году в книге Е. К. Яковлева «Этнографический обзор населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела музея» (1900), автор выделил три вида женской рубахи качинок: старухи (хат когонек), замужней женщины (хат когонек) и девушки (хыс когонек) и дал подробное их описание.
«Хат когонек» старухи качинки - это рубаха из цветной бязи; шьется спереди короче, сзади длиннее; в подол рубаха достигает 6-7 аршин длины, представляя громадный цилиндрический мешок из целых полос ситца, из которых только два скашиваются на боках, вся же остальная масса материи собирается сборками к вороту; наплечники, ворот и глухие нарукавники часто бывают из другой материи, чем рубаха, и вышиты цветным шелком: на концах отложного широкого ворота часто бывают пришиты перламутровые пуговицы, а застегивается ворот тоже иногда большой пуговицей или медной фибулой. Рукава шьются широкими цилиндрическими и собираются с одной стороны около нарукавника, с другой – сверху у наплечника в мелкие складки при помощи жил- сiйр. На женскую рубаху идет 10 и более аршин материи.
Рубаха замужней женщины «хат-когонек» шилась из красной бязи. На вороте собрана вся складками. Ворот отложной украшен звездами из перламутровых пуговиц «маркам», наплечники вышиты шелком и рукава собраны на месте выреза в массу складок. Спереди рубаха шьется короткой, позволяющей видеть ноги почти до щиколотки, сзади гораздо длиннее и волочится по земле», - считал иследователь.
В 1904 года этнограф А. В. Адрианов посетил Минусинский округ и в работе «Очерки Минусинского края» отметил, что костюм качинцев, хотя и подвергся значительному изменению под влиянием русского соседства, тем не менее остается национальным и особенно у женщин-качинок сохраняет свои этнографические особенности:
«Качинские инородки щеголяют своими вышивками шелком, с оригинальным орнаментом на различных принадлежностях костюма – наплечниках, рукавицах, на спине верхнего платья, карманах мужских штанов, кисетах для табака, даже обуви».
В 1982 году в книге «Очерки материальной культуры хакасов» этнограф К. М. Патачаков описал этнические различия в женских рубахах качинцев и сагайцев:
«Женские рубахи качинцев и сагайцев имели некоторые отличия. Качинская женская рубаха шилась более широкой, чем сагайская. Передний подол был намного короче, чем сзади. Узоры на наплечниках и обшлагах качинской рубахи вышивались широкой полосой, а у сагайских женщин они имели узкую линию. Эти различия, по-видимому, указывают на данные этнические особенности двух племен».
Женскую повседневную рубаху качинки шили из ситца, бумазеи, сатина и другой хлопчатобумажной ткани. Праздничные платья шили из шерстяных или шелковых материй яркого или пестрого цвета. На наплечники «ээн», обшлага «моркам» и угол воротника «мойдырых» использовали парчу или шелк или вышивали цветными, симметрично расположенными узорами.
Цвет ткани, используемый при шитье женской качинской рубахи был разнообразным – это темно-красный, алый, зеленый, розовый, голубой, белый, светло-зеленый и темно-синий цвета.
Что касается выбора ткани и колорита цвета, которые предпочитали хакаски-качинки при шитье женской рубахи, то еще в конце ХIХ века сибирский исследователь И. И. Каратанова в статье «Черты внешнего быта качинских татар» (1884) писал по данному поводу:
«Женщины и девицы одеваются в длинные рубахи, ситцевые, шелковые, дабовые; цвета уважаются красные, малиновые, пунцовые – одноцветные или с крупными цветами, плеча или ластовицы нашиваются из парчи, шелковой материи, разноцветного и большею частью черного полубархату или плису».
У хакасок-качинок была самое богатое декорирование женских рубах, где вышивкой украшались наплечники «ээн», обшлага «моркам», подол «идеек», воротник «мойдырых» и верхняя часть рукава у наплечника платья «ээн пазы». Мотивы орнаментов вышивки у качинцев на женских рубахах делался по определенному канону с сохранением строго традиционных форм.
По особенностям композиции на вышивке различали типы орнамента на женской рубахе хакасок-качинок: мифологический и геометрический.
Женские рубахи хакасок-качинок на наплечниках «ээн» декорировались мифологическими мотивами с орнаментом «трилистник» и «мировое древо» и были своеобразным оберегом человека. Мотив орнамента «трилистник» был связан в народной вышивке хакасов с Богиней Умай (Ымай), которая олицетворила женское начало, была богиней плодородия и покровительствовала детям и воинам.
Другой орнаментальный мотив «мировое древо», украшающие вышивку, сводились к сильно стилизованным элементам растительных очертаний, нередко напоминающих по своей форме растительные побеги. Мотив вышивки «мирового древа» являлся изобразительным следом двух распространенных в язычестве культов: «Земли-Матери» и «Древа жизни». Еще со времен матриархата плодородящая сила «Земли-Матери» олицетворялась в образе женского божества, и столь же древним является ее символическое изображение в виде различных форм растительности. Так же изображалось и священное «Древо жизни», источник жизненной силы и символ плодородия. Эти два предмета почитания и благоговения предков хакасов получили в народном искусстве один условный изобразительный знак «мировое древо».
Средний шов на сборке наплечника рукава «ээн» назывался «ээн пазы» на женской рубахе качинцев и он прошивался геометрическим орнаментом - прямыми полосками, зигзагообразными линиями, треугольниками, ромбами, овалами и крестами. Геометрический орнамент у хакасов был связан с богом Среднего мира Богом Чир-Су (Земля-Вода), который в мифологии олицетворял мужское начало и был богом Среднего мира, населенного людьми. Бог Чир- Су (Земля-Вода) покровительствовал людям, наделялся благодетельной и карающей функциями, иногда выступал в значении Родины. Каменные изваяния установленные в Хакасско-Минусинской котловине с эпохи окуневской культуры, были посвящены богу Чир-Су (Земля-Вода) и были установлены в степях, в горах, около рек, озер и лесов, где богу совершались жертвоприношения, а также данному богу подчинялись все местные духи - хозяева местностей, гор, тайги, рек и озёр.
Подол женской рубахи «идеек» хакасок-качинок украшался вышивкой в виде S образных завитков.
В 1940-1950-х годах этнограф Ю. А. Шибаева отметила, что национальные рубахи хакасов шились на швейных машинках из покупных тканей. Повседневно же женщины-хакаски в эти годы носили городские платья, юбки и кофты, а в праздники большей частью носили национальные платья «когонек». В эти годы в Хакасии появилась мода на обильную вышивку на деталях женских платьях – наплечниках «ээн», обшлагах «моркам», воротнике «мойдырых», подоле «идеек». Но в 2000-е годы хакасские мастерицы пошли еще дальше и стали декорировать вышивкой с растительным орнаментом мужские рубахи (орнамент хакасов делится также на мужской (геометрический) и женский (растительный) -прим. автора) и тем самым отошли от национальной традиции хакасов в декорировании рубах. И эту «самодеятельную моду» мы может наблюдать в мужском костюме хакасов и в наши дни, что бесспорно, вызывает вопросы у специалистов в области народного костюма хакасов к современным мастерицам».
Научный сотрудник ХакНИИЯЛИ, кандидат искусствоведения,
председатель регионального отделения Ассоциации искусствоведов
Хакасии Маина Чебодаева
Комментарии